Te Cuento de Viajes

Los safaris suelen llevar el apellido fotográfico 🙂 sin duda hacer fotos de fauna y paisajes africanos es un aliciente que forma parte de este viaje tan diferente y especial. También es todo un wild-reto 😉 a veces el animal estará lejos, o demasiado cerca,… hay luces complicadas…ramas,… hierbas con «pitijopus»…

Fotografiar naturaleza de forma impactante requiere paciencia y un equipo muy específico, pero si además tenemos en cuenta que el encuadre, que es el 80% de la foto, está condicionado por encontrarnos encerrados dentro de un vehículo, con obstáculos, poco espacio… poca capacidad de maniobra, … conseguir buenas fotos en los safaris puede ser algo complicado… Pero quién ha dicho que los objetivos difíciles no se pueden conseguir… 😉

En este post, maridín os contará sobre los requisitos deseables del equipo fotográfico, os dará tips, consejos, recomendaciones… y comentará algunas nociones prácticas para hacer fotos durante un safari por libre en Kruger N.P. 

ÍNDICE

1.- Selección del equipo:

• Cámara Full-Frame o APS-C
• Cantidad de Megapixeles
• ¿Qué objetivo usar?
• Tarjetas de memoria y baterías

2.- Recomendaciones para configurar la cámara: Básica y Avanzada.

3.-Tips y Consejos: Enfoque y Encuadre

4.-¿Qué problemas nos vamos a encontrar en general?

5.- Otros útiles: Kit de limpieza, parasol, bean bag, flash, uso de duplicador, trípode…

1.- Selección del equipo

Si estamos decididos a hacer fotos de cierta calidad dejemos el móvil para vídeos y pensemos en una cámara réflex (DSLR) o sin espejo (mirrorless), porque la característica fundamental de la fotografía es captar el ”momento” y no un momento previo o posterior al deseado… y para eso la instantánea ha de ser inmediata cuando se pulsa el botón de disparo, y esto es lo que se consigue usando una cámara DSLR o mirrorless.

Esta característica es la velocidad de obturación máxima. Pocas veces necesitarás disparar a más de 1/4000s, por lo que este valor podría ser una de las características a tener en cuenta al seleccionar la cámara, que considero suficiente. Aunque 1/2000s es válida para la mayoría de las fotos.

Sin embargo, para actividades de acción máxima, es preferible llegar a los 1/8000s. La única pega es que al subir la velocidad de obturación, entrará menos luz y si ya estamos trabajando con la apertura máxima del objetivo, la foto podría salir subexpuesta. Pero vayamos paso a paso. Esta información la podrás encontrar más adelante.

¿Full Frame (FF) o APS-C ?

Las FF tienen mayor calidad de imagen pero son más caras; las APS-C, como nuestra Canon 80D tiene algo menos de calidad pero son mucho más baratas, además posee un factor de ampliación, de x1,6 Canon y x1,5 Nikon, que nos vendrá muy bien ya que afectará directamente a la focal del objetivo, convirtiendo un 200 mm en 300 mm (en Nikon) y en un 320 mm (si usamos un cuerpo Canon).

Cantidad de Megapixeles

A mayor número de Megapixeles, cámara más cara, pero nos permitirá hacer un recorte (crop) de la parte de la foto que nos interesa seleccionar para reencuadrar nuestro sujeto cuando la editemos en casa. Los 24 Megapixeles de nuestra 80D, están bastante bien y creo que son suficientes. Es el equivalente a un zoom digital en una compacta.

¿Qué objetivo usar?

Nosotros usamos un 70-200 mm de Canon, pero hay de otras marcas que están muy bien y tienen precios inferiores. Una focal mayor tiene ventajas e inconvenientes, como casi todo en esta vida. “Lo mejor” es relativo, las cosas son buenas o malas para algo concreto y este será el mayor desafío a la hora de elegir el objetivo.

Cuando tenemos un objetivo de 600 mm, que es una focal muy grande, sacaremos fotos muy buenas de animales lejanos, pero no podremos sacar fotos de animales cercanos; además serán difíciles de buscar al mirar por el visor. Personalmente pienso que lo más importante de un safari es tener los “bichos” cerca hasta el límite de escuchar su respiración… y aunque parezca imposible, muchas veces ocurrirá.

Para mí, una fotografía de naturaleza no es siempre un primerísimo plano de un animal… los retratos molan, pero personalmente creo que es muy importante el entorno natural en el que se encuentra el bicho, de esta forma la foto adquiere una nueva dimensión y contexto. Por eso decía, que un 200 mm es suficiente, porque con esta focal, podremos sacar el animal lo suficientemente cerca junto al hábitat en el que se encuentra.

Personalmente, cuando el animal está muy lejos, prefiero observarlo con unos buenos prismáticos, para lo que llevamos un Nikon Action de 8×40 que es suficiente y que son espectaculares en cuanto a nitidez, ofrecen una especie de realidad virtual 3D muy molona. Todo un mundo de detalles.

Tarjetas de memoria y baterías

Con la Canon 80D, llevamos 3 baterías, aunque rara vez consumimos más de una al día, por lo que con dos podría ser suficiente.

El consumo principal es debido al uso de la pantalla de visualización, por lo que si abusamos del modo Life view se nos agotará antes. Este es uno de los handicap de las cámaras sin espejo, el consumo excesivo de batería.

Ten en cuenta que por lo general no dispararás más de 2.000 fotos al día, bueno quizá sí la primera vez… pero el segundo día serás más selectivo, y con esas dos baterías será suficiente. Aunque pienses que son muchas fotos diarias, ten en cuenta que tan sólo un 10-15% de las fotos que hagas tendrán la calidad que buscas, ya sea por la nitidez, o porque no siempre sacarás al animal en la postura más fotogénica.

Tarjetas de Memoria: Cuando hacemos una fotografía, la cámara requiere un tiempo de almacenamiento durante el cual no podremos disparar de nuevo.  Por lo que recomiendo tarjetas de memoria con reducido tiempo de almacenamiento y así tener la cámara disponible para una nueva foto.

Cuando disparamos ráfagas, la velocidad de disparo es casi igual para tarjetas con similar velocidad de captura, gracias al búfer interno de la cámara; es un almacenamiento temporal. Cuando termina la captura, comienza el almacenamiento en la tarjeta y las memorias más lentas se quedan guardando «lentamente» y es cuando te pierdes «el instante» esperado.

Para más información puedes ver mi post en el blog Nerd`s edition.

Por tanto, recomiendo no fijarse tanto en la velocidad de captura, 80 MB/s – 95 MB/s que es suficiente, y sí en la velocidad de almacenamiento. Yo uso Sandisk Extreme que son más rápidas, por calidad y precio; aunque también tengo Sandisk Ultra que son más baratas y permiten más almacenamiento en caso de vídeos.

Características de la tarjeta SDHC I U3 (veloc. de transferencia máx) Clase 10 (Grabación vídeo HQ). Eso sí, también afecta a la duración de los videos.

2.- Recomendaciones para configurar la cámara

Los menús de configuración son diferentes de unas cámaras a otras, pero el concepto es el mismo. Voy a poner de ejemplo nuestra Canon 80D.

Lo dividiré en dos apartados:

– Configuración básica. Ajustes mínimos que aconsejo realizar.
– Configuración avanzada. Es importante que conozcas bien tú cámara antes de usarla.

Configuración Básica:

Recuerda disparar sólo en RAW. y ¿Por qué NO debemos seleccionar la opción de calidad de imagen RAW+JPG?:

1. El archivo JPG será configurado de manera interna por la cámara, y no podremos cambiarlo al descargarlo de la tarjeta.
2. Tardará más tiempo en el almacenamiento del archivo (perderemos la opción de una nueva foto).
3. Ocupará más espacio en la tarjeta de memoria.

Además recomiendo seleccionar RAW de Máxima calidad, para poder hacer recortes en el momento de la edición sin pérdida de datos.

Otros parámetros que recomiendo configurar antes de salir de casa:

• Aviso sonoro desactivado: no podéis imaginar qué oído tienen algunos bichos… les molesta.
• Balance de blanco: Auto
• Espacio de color Adobe RGB (tiene una gama más amplia de verdes, perfecto para fotografía de la Naturaleza)
• Estilo de imagen: dedicaré un apartado en la configuración avanzada.
• Nada de reducción de ruido, ya que se puede tratar posteriormente en la edición, sólo vale para los JPG’s y además consume tiempo de almacenamiento y disparo.
• Sistema AF (autofoco): en Canon 80D: FlexiZoneAF puntual (AF 1 pt) (Equivalente a AF-S o AF-C en Nikon)
• Luminosidad del display, intermedia, para poder ver las fotos en la pantalla, pero que no consuma demasiada batería. Tened en cuenta que en Kruger, estarás muchas horas fuera del campamento, y debes tener buena autonomía.
• Modos de disparo semi automáticos (AE): A ó Av = prioridad apertura / S ó Tv = prioridad de velocidad. Personalmente uso modo de disparo Av, ya que me gusta seleccionar la profundidad de campo en cada foto. Mi objetivo 70-200 tiene una Av máxima de f/2’8, que se mantiene en todo el rango 70-200 mm; pero cuando la apertura varía con el zoom, es preferible usar Modo Tv, ya que dejas el control sobre la velocidad del elemento que quieres fotografiar.
• Cuando quiero desenfocar el fondo, mantengo una Av alta (f/2’8), y cuando quiero sacar muy nítido el fondo o que todos los sujetos salgan nítidos, uso una Av baja (f/4- f/7). Todos los objetivos tienen un “punto dulce” de enfoque, que es la apertura donde trabajan mejor (mayor nitidez), que no suelen ser ni las más bajas, ni las más altas, sino entre f/4 y f/7, con lo que evitaremos que unas partes del animal salgan enfocadas y otras desenfocadas.

La luz disponible en el ambiente influye directamente sobre la apertura de diafragma requerida, de forma que a mayor apertura entra más luz en el objetivo (mayor Av (f/2)) y a menor apertura (menor Av (f/8)) entrará menos luz. A partir de aperturas inferiores a f/11 además se pueden observar efectos indeseables de difracción en la lente, que afecta a la nitidez.

Configuración avanzada: 

Estilo de imagen: Las cámaras actuales te permiten configurar el estilo de imagen, que sirve para predefinir los valores de corrección de la imagen, en cuanto a nitidez, contraste, saturación de color y tono… pero ten en cuenta que estos parámetros, sólo valen para la imagen JPG editada por la cámara, que será visible en la pantalla de vista previa una vez hecha la foto, o para la imagen JPG que almacena la cámara cuando seleccionas RAW+JPG. Recuerda que recomiendo seleccionar sólo calidad de imagen RAW, para ahorrar tiempo en el almacenamiento y capacidad en la memoria.

Entonces ¿para qué lo tenemos que configurar?, pues es de utilidad para tener una visualización previa en pantalla lo más parecida posible al resultado que obtendremos nosotros cuando editemos la foto en casa. De esta forma, si vemos la foto supernítida en la pantalla al hacer zoom, la foto final estará supernítida.

¿Cómo la he configurado yo en nuestra 80D?

Personalmente he modificado algunos valores a partir del estilo «Detalle fino«, que viene por defecto en el menú (en la imagen inferior dejo la configuración de usuario que he dejado programada para fotografía de fauna).

Ajustes de sensibilidad ISO: Personalmente selecciono el ajuste automático de sensibilidad ISO y lo limito a 3200 para que no suba mucho el ISO de la foto.Fijo el parámetro Gama automática: entre 100 y 3200.

La idea es que cuando disparo ajustando apertura y velocidad, la cámara decida qué ISO mínima debe tener la foto para que no salga ni sobreexpuesta ni subexpuesta, pero evitando que la cámara use valores de ISO superiores a 3200.

Quedará de la siguiente forma:

1. Sensibilidad ISO: Auto
2. Gama para fotos: 100-6400 (Rango de sensibilidad ISO Manual)
3. Gama automática: 100-3200 (Gama de control ISO automática)
4. Vel. Obt. Min: Auto (No obstante, miro la velocidad de obturación antes de disparar para reajustarla si lo considero importante)

Esta última opción, sólo afecta a los modos de disparo P (Manual) y Av (semi manual). La sensibilidad ISO se desplaza automáticamente para que el valor no sea inferior a la velocidad de obturación especificada.

Funciones Personalizadas (C.Fn.)

Desplazamiento de seguridad durante la exposición: lo he configurado con la opción 1: Velocidad obturación/apertura, para evitar subexposición o sobreexposición en modos AE con prioridad Av/Tv. Cuando la luminosidad del motivo cambia erráticamente por sus colores: porque se cruza una nube, porque está mitad en sol y mitad en sombra…, la cámara cambiará automáticamente el ajuste para obtener una exposición correcta.

Configuración velocidad de enfoque-disparo.- es un modo específico que trae nuestra cámara en el que se puede configurar la respuesta del autofoco cuando los sujetos enfocados se alejen de los puntos AF, cuando fotografiamos en modo AF AI Servo.

Después de mucho leer y con la experiencia adquirida de otros años, he llegado a la conclusión de que NO hay una configuración mágica que sirva para todas las ocasiones. Creo que es imposible configurar estos parámetros de una forma general, al estar relacionados con el comportamiento de los animales. No se fotografía igual a las aves que a los mamíferos, de modo que configurar un valor intermedio es lo más apropiado para un safari con tanta diversidad.

Personalmente lo he configurado dando prioridad al enfoque respecto a la velocidad de disparo.

• Sensibilidad seguimiento: 0
• Acel./decel. Seguimiento: 0
• Cambio auto punto AF: 0
• Prioridad 1ª imagen AI Servo: Enfoque
• Prioridad 2ª imagen AI Servo: Enfoque
• Acción cuando AF imposible: Parada búsqueda de enfoque
• Modo selección área AF: botón selección área AF
• Autofoco: 2: Pt. AF Manual
• Seguimiento de color: Desactivado (procesado de imagen más rápido)
• Movimiento selección punto AF: Parar en bordes de área AF
• Mostrar punto AF en enfoque: Constante (ya que he desactivado el aviso sonoro)

Separar botón de Enfoque y de Disparo

Personalmente uso el botón trasero AF-ON para enfocar y el botón frontal para disparar y así reducir el tiempo de disparo. Esto se llama forma disociada.

El objetivo es conseguir que el disparo, compuesto de lectura+enfoque, sea más rápido, y reducir el tiempo que la cámara emplea en reenfocar cada vez que pulsamos el botón de disparo, aunque el objeto esté a la misma distancia. 

Atención, este método no vale para un objeto que se aleja o se acerca a nosotros, por lo que tendremos que realizar continuos enfoques hasta que elijamos el momento del disparo. Por eso es importante configurar la cámara en modo AF SERVO en Canon, (AF-C en Nikon) que enfocará continuamente el sujeto mientras lo tengamos pulsado.

3.- Tips y Consejos: Enfoque y Encuadre

He aquí el principal problema de la fotografía de naturaleza: Decidir dónde enfocar y qué punto de enfoque usar para conseguir una foto nítida. 

Ya he comentado que el 80% de la fotografía es la composición, de modo que para conseguir una buena foto debemos saber qué es lo que queremos antes de disparar.

Teniendo en cuenta las limitaciones de estar encerrado en un vehículo, las normas de conducción en el Parque, etc… tendremos reducidas las posibilidades para conseguir el encuadre perfecto. Es muy importante la posición donde paramos el vehículo y que el animal quiera cooperar… 😉

A veces posan… otras no; en ocasiones podremos hacer pequeños ajustes moviendo el coche un poco; a veces ya habrá más coches avistando el bicho cuando tú llegues y todo ello limitará las posibilidades del encuadre.

Aquí es donde empieza la acción: pensar la foto, enfocar y disparar.

• Si el animal está lo suficientemente cerca y se le ve la cara, la primera opción es enfocar al ojo, y si además nos está mirando, «eye to eye», el momento será perfecto. Pero si además quieres sacar el cuerpo, debes tener en cuenta que debido al error de paralaje, usar el punto de enfoque central y re-encuadrar después, puede hacer que los ojos salgan desenfocados. (Para ampliar información: El blog del fotógrafo: enfocar y reencuadrar )

Cuando usamos una Av muy grande (sp. f/2,8), es aconsejable mover el punto de enfoque a uno de los lados (donde esté la cabeza u otro bicho que queramos enfocar también si hubiera varios) y/o usar un f/4 como mínimo para tener más profundidad de campo y así asegurar el enfoque de todo el animal.

• Para un primerísimo plano, mejor usar el enfoque de punto central y apuntar al ojo, y dará igual que la oreja no salga del todo enfocada, porque los ojos si lo estarán, y recuerda que la potencia del retrato está en la mirada.

Personalmente no recomiendo los otros métodos de enfoque que trae la Canon 80D, ya que no me han dado, por norma general, buenos resultados:

Selección automática: 45 puntos AF
Selección manual: Zona AF
Selección manual: Zona AF de gran tamaño

• Si el animal está lejos y quieres que se vea como en una realidad aumentada, destacándolo sobre el fondo, lo podemos conseguir metiendo el zoom al máximo, con lo que atraemos y desenfocamos los planos frontal y posterior respecto al plano de enfoque (el bicho), y esto destacará el animal por encima del resto de la imagen.

Además, si usamos una Av alta (f/2,8), este efecto será más acentuado, pero ojo, si nos hemos equivocado al elegir el punto de enfoque, el plano principal no te saldrá nítido del todo. En este caso no podremos hacer un reencuadre cercano del animal (en post-edición) y tendremos que conformarnos con una vista general para que no se note dicha falta de enfoque; a pesar de esto, podremos obtener un resultado muy bueno.

Las cámaras que tienen LIVE VIEW disponen de una utilidad que permite hacer un zoom antes de enfocar, de modo que podemos conseguir un enfoque muy fino de un animal lejano. En la Canon 80D, se accede mediante el botón Start/stop y se puede actuar sobre los botones de lupa de la pantalla táctil o en los botones situados a la derecha del AF-ON.

Una vez seleccionado el punto sobre el que queremos hacer el enfoque, pulsamos el AF-ON (o el botón que esté configurado para enfoque) y a continuación podemos disparar.

El problema que tiene este método es que sólo admite modo enfoque ONE-SHOT, que significa que si el animal se mueve, debemos de presionar de nuevo el AF-ON; Atención, no nos vale una pulsación continua como cuando tenemos el modo de enfoque AI-SERVO.

Información complementaria: El Modo AI-FOCUS (*), es un modo intermedio que trae Canon, en el cuál la cámara reconoce cuando quieres usar el ONE-SHOT y el AI-SERVO y actúa en consecuencia, pero a mí no me ha dado buen resultado, por lo que no lo uso (*).

4. ¿Qué problemas nos vamos a encontrar en general?

En las horas de menos calor, donde los animales son más activos, hay menos cantidad de luz ambiente, por lo que las condiciones de disparo serán más exigentes: menor velocidad, mayor apertura y mayor ISO.

En las horas de más calor hay más luz, pero al calentarse el aire con la temperatura ambiente, puede generarse una distorsión en la imagen, cuando la distancia entre la cámara y el objeto a fotografiar es grande, y no conseguirás resultados perfectos; en ese caso confórmate con una imagen general del animal.

Las vibraciones del coche son otro handicap: si es posible, quita el contacto del coche cuando vayas a disparar a velocidades muy bajas.

Si disparamos con velocidades inferiores a la inversa de la focal, la foto puede salir trepidada (movida), por lo que es muy útil usar un bean-bag de apoyo, e incluso un disparador remoto, para reducir las vibraciones; además hay que considerar las propias vibraciones del coche si el motor está aún en marcha: por ejemplo un coche de gasolina vibra menos que uno diésel…

Recuerda, para evitar trepidación en el disparo, ya sea por el coche, por nuestro dedo, o por el movimiento de los elementos internos de la cámara, se debe intentar disparar a velocidades superiores a la mínima focal del objetivo: es decir, si tengo un 70-200, y voy a disparar a 70 mm, debería disparar como mínimo a v=1/125; si estoy disparando con zoom a 200mm, entonces la velocidad de obturación v= 1/320, debido a que la focal está aumentada por el factor de ampliación del sensor de la cámara (x1,6 en Canon)

Eso sí, con el motor parado, con el bean bag y un disparador remoto, o cuando usemos el Life view, podremos disparar a velocidades menores, si es que el animal no se mueve demasiado.

Encuadre y enfoque con animales en movimiento. Como he dicho antes, cuando el animal se mueve, que es la mayor parte de las veces, deberemos reajustar el punto de enfoque, y si además el bicho se acerca o se aleja de nosotros, se complicará el asunto.

También podemos encontrar obstáculos como vegetación (bush o ramas), que se interponen entre el bicho y nosotros, por esto recomendaba “disociar” los botones de enfoque y disparo en tú cámara, ya que como la distancia no variará, el enfoque será constante y no tendremos que reenfocar a pesar de encontrarse una rama delante del punto de enfoque, y el disparo será instantáneo.

Con los «cats» la acción ocurre a menudo al amanecer y al atardecer, cuando las condiciones de luz son más difíciles, por lo que muchas veces tendremos que disparar a bajas velocidades si no queremos abusar del ISO.

A pesar de que nuestra cámara puede trabajar con ISO’s superiores a 6400, los efectos indeseables del ruido, hacen que en la práctica no lo suba de 3200 y sólo lo hago en casos extremos. Personalmente intento disparar siempre por debajo de ISO 2000.

Es muy importante hacer pruebas en casa antes de salir de viaje, y en nuestra Canon 80D he observado que la cámara tiende a sobreexponer un poco las fotos (casi todas las Canon lo hacen, y creo que Nikon trabaja de forma inversa); de modo que podemos subexponer de forma continua -1/3 ó -2/3 las fotos, lo cual nos dará algo más de velocidad en el disparo. Haz la prueba en casa y si es así, ganarás algún paso de velocidad.

Disparo en ráfagas. Cuando disparamos una ráfaga, considerando que los animales no están quietos demasiado tiempo, se hace necesario el reenfoque de vez en cuando, de modo que no recomiendo disparar ráfagas muy largas sin reenfocar. 

Por el simple hecho de apretar el botón de disparo, casi siempre algunas fotos en dichas ráfagas saldrán movidas, por eso siempre es recomendable disparar al menos 3 fotos: la primera saldrá movida, por el fuerza de nuestro dedo y de las otras dos alguna saldrá sin trepidación con certeza al 50%; Cada 3 ó 4 fotos, volver a enfocar y volver a disparar.

5.- Otros útiles: Kit de limpieza, parasol, bean bag (trípode no); flash; duplicador

Un Kit de limpieza básico es fundamental; no se trata de limpiar el sensor, pero si de quitar el polvo al exterior de la cámara (para que éste no entre cuando retiremos el objetivo) y de las lentes (siempre en un lugar libre de corrientes y de polvo).

No cambiar el objetivo de la cámara en ambiente de polvo, dentro del coche habrá bastante, si has llevado las ventanas abiertas.

Mucho cuidado con pasar bayetas o similares por la lente con presencia de polvo, en la misma, ya que puedes rallarla.

El parasol es muy útil para los safaris ya que evitarás destellos indeseados en la foto, pero también a la hora de hacer la lectura de luz y el enfoque del objeto, te resultará más fácil, ya que el sistema de enfoque es muy sensible a los destellos ó la falta de luz.

El Bean-bag: para el que no lo conozca, se trata de una “bolsa” que está rellena de arroz, u otra legumbre que se adapte muy bien al contorno de la cámara y que se apoya en la ventanilla del coche, donde depositaremos la cámara para hacer las fotos de manera más estable. Se pueden comprar hechas, o se pueden fabricar de forma casera. Hay muchos manuales en la red.

Si usamos un zoom, es recomendable usar un bean-bag y/o un disparador remoto. (Puedes ver algunos modelos de Bean-bag en amazon, pero como no los he probado, no puedo recomendaros ninguno en especial. Yo me lo he hecho casero y hace el apaño)

Trípode: no merece la pena llevarlo a un viaje tan lejano, a no ser que se vaya a usar en otras localizaciones; en Kruger no es posible bajarse del coche excepto en contados sitios, de modo que no tendremos muchas ocasiones para usarlo.

Flash: La luz del flash molesta a los felinos (CAT’s) ya que tienen un sistema de visión muy sensible, por lo que no se debe usar el flash al disparar a su cara, además está prohibido en las normas del parque.

Hide’s: hay varios sitios en el parque donde existen HIDE’s para observar fauna; allí podremos bajarnos del coche, pero dependerá del timming, la hora del día y época del año, para que tengamos unos u otros animales esperándonos. Allí podrás usar el bean bag, ya que existe una repisa de madera junto al ventanal. (Tampoco será necesario el trípode).

Duplicador: En algunas ocasiones he hecho uso de un duplicador Kenko que compré de segunda mano a buen precio, pero cuyo resultado aún no me llega a convencer. Convierte el 200 mm en un 400 mm, pero cuando metes una lente intermedia entre el cámara y el objetivo, siempre se genera distorsión añadida; estás metiendo un «cristal» por medio y la imagen al final pierde calidad. He comprobado que aprovechando los Megapixeles de la Canon 80D, es casi preferible hacer un recorte posterior, que exponerse a la distorsión que se genera con el duplicador, por lo que he dejado de usarlo. Además, para objetivos con Av de 5,6 no funciona el autofoco y cuando te encuentras un animal muy cerca, no te entrará en el encuadre, por lo que tendrías que cambiarlo a toda prisa para poder sacar una foto de conjunto. El duplicador también afecta a la mínima apertura, ya que también la multiplica, de modo que es más difícil obtener fondos desenfocados que destaquen más al animal del primer plano.

Composición: Se basa en una serie de normas de equilibrio muy comunes en la fotografía de paisajes que pueden ser aplicadas a la fotografía de animales. Si quieres saber más sobre ellas, existen muchos blogs de fotografía que hablan sobre las normas básicas.

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Si te gustan las fotografías del post puedes ver otras fotos de nuestros viajes visitando la cuenta de maridín en Instagram @kamapa07

NOTA FINAL: No he sido patrocinado por Canon, siempre he usado este sistema, pero si Canon España se empeña en que pruebe alguna de sus ópticas o cuerpos, no me negaré, 😉 .