Te Cuento de Viajes

Para llegar al remoto valle de Bella Coola desde North Vancouver hay unos 850 km. Además de la kilometrada, hay un último tramo de 137 km por una pista que atraviesa un puerto de montaña y que no se recomienda recorrer de noche. Por ello nosotros decidimos dividir el trayecto en dos tramos, dormiríamos por el camino en la localidad de Williams Lake, relativamente cerca del destino final.

Para aprovechar ese día de tránsito, tal y como amanecimos en el Hotel Capillano Inn en North Vancouver, desayunamos en plan guarrindongo en un “Dennys” y nos pusimos en marcha para recorrer los senderos del parque periurbano, Lynn canyon.

Lynn canyon no deja de ser un enorme parque casi urbano gratuito, con cómodos y rústicos senderos, algunas escaleras, …cuyo principal atractivo es un largo puente colgante, un cañón, un frondoso bosque y algunas pequeñas cascadas. No es un Parque Nacional, ni Regional ni Provincial, es un parque urbano con encanto.

Cerca se encuentra otro parque muy similar que se llama Capillano bridge. Su puente colgante es aún más largo y alto, y además tiene algunas pasarelas escénicas, una colección de tótem poles… pero atención que no es un parque público y aquí la entrada no es gratuita, cuesta 43 $CAD por persona. A nosotros aquel precio nos parecía un robo a mano armada por visitar un parque en minúsculas, y traíamos decidido visitar la versión gratuita; Lynn canyon

A ambos se recomienda llegar pronto porque, aunque hay amplias zonas de aparcamiento, son parques muy accesibles y concurridos. Pero a quien madruga… 😉 nosotros aparcamos sin problemas y disfrutamos solitos del puente y de los primeros senderos…

Más adelante un pequeño cartel en un poste avisaba que la zona de la poza estaba siendo utilizada para un rodaje pero que se podía acceder sin problemas. Y así fue como nos encontramos con un enorme set de una serie. Se llamaba The Hundred, o sea los 100. Allí charlamos con una canadiense que se interesó por nuestras vacaciones y nuestra ruta, era una enamorada de su país. Me gustó la charla con ella y me llamó la atención la mucha paciencia del enorme equipo de rodaje con los usuarios del parque … además de turistas son muchos los locales que lo usan para pasear a sus perros, o correr por los senderos,…

Continuamos nuestro camino, ahora tocaba subir escaleras. Las piernas se despertaban mientras ganábamos altura. Hoy, de nuevo, había amanecido el cielo “modo fin del mundo on” a causa del humo procedente de los incendios de USA y Canadá. La luz en el bosque era raruna, filtrada por el humo y por las altas copas de los altos árboles.

Recorrimos Centennial trail, suspension bridge y Lynn loop trail. No sé si empezar por uno u otro importa porque la verdad es que al final se suben y bajan escaleras en ambos sentidos. Hay muchos más senderos que podéis consultar aquí .

Entre cientos de abetos nos encontramos con algún que otro altísimo puente fijo sobre profundas gargantas, o sobre pequeñas cascadas…

Atención que todo el Parque es muy seguro, pero aquí al igual que en Estados Unidos todo lo arreglan usando la frase “your own risk”, es decir bajo tu cuenta y riesgo. No se recomienda hacer el cabra, todos los años hay víctimas mortales fruto de la imprudencia o del suicidio… con unos datos que llamaron mi atención.

Terminamos los senderos y regresamos al coche para ponernos en marcha. Antes de salir repostamos pensado que en Vancouver sería más económico que en el interior del país y en zonas más remotas o turísticas… Pero no fue así, de hecho este fue el repostaje más caro de todo el viaje.

Ya preparados, unos 400 km nos esperaban hasta Williams lake donde haríamos nuestra noche de tránsito. Para llegar hasta allí podíamos hacerlo a través de Kamloops o a través de Whistler. Elegimos la segunda opción, quizás algo más lenta por sus curvas… pero su muy atractivo nombre, Sea to sky Highway nos ayudó a decidir 😉 Sin duda, una carretera muy escénica y muy recomendable.

Desde el nivel del mar nos alejamos de la ciudad rumbo a las montañas. A unos 120 km al Norte de Vancouver se encuentra Whistler, una de las principales estaciones de esquí de Norteamérica, al parecer muy galardonada y que alberga el mejor parque de ciclismo de montaña del mundo. Nosotros no nos detuvimos, pero hasta aquí llegan muchos turistas para disfrutar de las góndolas/teleféricos que ofrecen vistas panorámicas de los picos Whistler y Blackcomb.

Para los aficionados a las alturas dejo aquí el enlace de Peak 2 Peak gondola . En la zona también es posible contratar actividades adrenalínicas como bungee jumping, rafting y tiro líneas.

Dejamos atrás la estación de esquí. Las imponentes montañas son las protagonistas, están rellenas de valles, de glaciares,…y de cascadas. Recuerdo que nos detuvimos en un par de ellas.

Paramos en Brandywine falls y en Nairn falls. Las primeras pertenecen al Brandywine falls Provincial Park. Se deja el coche en el parking y se camina 10-20 minutos aprox. para alcanzar un mirador desde donde observar las cataratas. Si se camina un poco más se llega a un segundo mirador.

Tienen una altura de 70m y en ella se observaban con claridad los estratos basálticos. Su forma y su suave caída nos pareció muy molona. El Parque Provincial ofrece más senderos como el Lava trail, Swim Lake trail,… os dejo aquí información del Parque  donde podéis descargar mapas en formato pdf.

Continuamos por la carretera y paramos en Nairn falls. Hay que caminar un poquito, apenas 15 minutos, por un cómodo sendero sin desnivel y paralelo a un verdoso río. Tiene menos altura, pero al estar encañonada parece más caudalosa y resulta mucho más violenta. En el fondo se observan los clásicos potholes, unas características pozas resultantes de la erosión circular. Aquí las vistas desde el mirador son algo menos panorámicas o fotogénicas, pero el sonido, el aerosol y la proximidad la hacen diferente a la anterior cascada.

El Parque ofrece un par de senderos más como el One mile lake trail o Coudre point. Al parecer Nairn Falls Provincial Park  es una buena base para conocer el cercano valle de Pemberton y  Garibaldi Provincial Park .

No encontraríamos muchas más gasolineras y rellenamos el depósito en Pemberton. Por el camino algunos carteles con grafía india nos recuerdan que estamos atravesando alguna reserva de los Primeros Pobladores.

El humo a ratos deslucía el asunto, pero a veces lo potenciaba dándole un aspecto irreal, fantasmagórico y mágico.

Poco a poco la carretera se hizo aún más de montaña, se estrechó, ganábamos altura en cada curva, una pendiente de más de un 10% …sin duda, como dice su nombre, la carretera nos trajo desde el mar al cielo. Aquí en las cimas de las montañas terminaba la Sea to Sky Highway y comenzaba la llamada Duffey Lake road.

Después de unos 100 km de sinuosas curvas, montañas y bonitas vistas panorámicas descendimos y fuimos avanzando rumbo a Lillooet. No está de más echar un vistazo antes de salir a la previsión meteorológica y al estado de las carreteras. Muy recomendable hacerlo porque a veces cierran carreteras por ejemplo por incendios, o por obras… Por ejemplo en esta página Drive British Columbia, interesante tenerla a mano y consultarla “por si los acasos”.

Continuamos y paramos en la orilla del Duffey Lake a recrearnos con las vistas, con los fotogénicos troncos revoleados y a leer el panel de información que hablaba de como los Primeros Pobladores utilizaban el valle para sus desplazamientos. Hoy día, el tranquilo valle, alberga el Parque Provincial Duffey .

Nos habíamos dejado algunas paradas por el escénico camino, como un museo sobre la minería del oro Britannia mine museum, o las Shannon falls que son las terceras cascadas en altura de la British Columbia, o el antiguo molino de Squamish, o el Jofree Lakes Provincial Park con un glaciar muy atractivo que ofrece la posibilidad de alargar el sendero y dormir haciendo backpacking.

Vamos paralelos al río Fraser, el más largo de la Columbia Británica, nace cerca del monte Robson y desemboca en Vancouver. Es un río muy vinculado a la historia del país, tanto que está declarado Patrimonio canadiense. En él se registraron los primeros asentamientos, se usaba como medio de transporte,… incluso vivió una importante fiebre del oro.A nuestro alrededor derrubios, altas montañas, el río encañonado, algún tributario, algún lago… pasamos la pequeña localidad de Lilloote y continuamos hasta el cruce de la Highway 97 para tomar rumbo al norte.

Por el camino algunas casas solitarias, algún ciervo, alguna charca con patos,… mientras el sol seguía rojo apocalíptico atrapado detrás del humo en altura.Apenas tráfico, muy pocas construcciones, solo praderas, colinas, abetos, omnipresentes montañas, a veces algo de ganadería o caballería,…algún granero, las vías solitarias del tren…Caía la tarde mientras atravesamos parte de la despoblada región conocida como Cariboo y ya era de noche cuando llegamos a nuestro destino de tránsito, Williams lake. Cenamos en las afueras, y sin ganas de ir al supermercado nos fuimos a hacer el checkin al motel de carretera y a dormir.

Y allí acabamos nuestro día, unos 400 km desde el mar al cielo… y un poquito más allá 😉

Continua… WILD WET WEST CANADA. Etapa VII: El valle de Bella Coola.

Para conocer las etapas anteriores del viaje visita:

THE WILD WET WEST CANADA.  Eligiendo destino ¿Nos vamos a Canadá?

Preparativos para viajar a la costa Oeste de Canadá. (Septiembre 2017)

THE WILD WET WEST CANADA Etapa I: La llegada. De Vancouver a Victoria (Vancouver Island, British Columbia).

THE WILD WET WEST CANADA Etapa II: Vancouver Island, Canadá. Paseando por Victoria y Duncan

WILD WET WEST CANADA Etapa III: Rumbo a Pacific Rim National Park (Vancouver Island, Canadá)

WILD WET WEST CANADA Etapa IV: PACIFIC RIM NATIONAL PARK. VANCOUVER ISLAND (Ucluelet y Tofino)

WILD WET WEST CANADA. Etapa V: Adiós Vancouver Island