Dejábamos la región de Queensland y poníamos rumbo al Territorio del Norte, conocido por los locales como ‘Top End’. En Kakadu National Park buscaríamos cocodrilos de agua salada y aves, recorreríamos algunos senderos y conoceríamos unas interesantes pinturas aborígenes declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Tras acabar nuestra ruta por Queensland, volamos con Jetstar desde Cairns al pequeño aeropuerto de Darwin. Allí nos recogería la empresa de alquiler de vehículos para llevarnos a su cercana oficina. Nosotros pasaríamos apenas un fin de semana en la zona y contratamos un turismo.
Para llegar al Territorio Norte lo más recomendable son los vuelos internos, bien desde Sydney, Cairns,… Las distancias son enormes, y a no ser que quieras hacer un roadtrip aventurero y molón desde la Costa Oeste conduciendo hasta el Territorio Norte, la mejor opción es el avión. Hay varias compañías low costs que ofrecen vuelos a precios razonables.
Recogimos nuestro Hyundai sedane reservado con la compañía local Bargain Car Rentals. Unos 253 km nos esperaban. Solo pasaríamos tres ridículos días en una zona tan enooorme como Israel.
Éramos conscientes del poco tiempo, por ello solo nos centramos en conocer un poquito del Parque Nacional Kakadu, el más grande de toda Australia, declarado Patrimonio de la Humanidad. No visitaríamos el Parque Nacional Litchfield ni Nitmiluk N.P., otras clásicas visitas cuando se viaja a esta remota región. Si dispones de más tiempo puedes hacer una ruta circular de unos 1000 km aprox. que incluye estos tres Parques Nacionales.
En esta zona las limitaciones con los vehículos son importantes. Por un lado los turismos no pueden circular por pistas sin asfaltar y están sujetos a kilometraje limitado, si te excedes de los kilómetros estipulados hay que pagar 0.30AUD por km de más. Los 4×4 en teoría pueden ‘pistear’ pero no por todas las pistas, las zonas más inaccesibles y remotas se quedan fuera, un modelo tipo SUV se quedará corto para algunos ‘pisteos’.
A veces parece estar todo enfocado para que contrates caros tours. Pero la realidad es que los 4×4 llegan a casi todas partes. Muchos de ellos son modelos tent roof=tienda de campaña acoplada en el techo, son perfectos para recorrer las áreas remotas donde solo hay opción de campings/zonas de acampada.
Si te decides por alquilar un todoterreno, busca opiniones porque algunas empresas de 4×4 pueden ser demasiado baratas, pero suelen tener vehículos con muchos kilómetros, más viejos, y lo barato puede salir caro…en una zona tan remota.
Las carreteras principales están asfaltadas, muchos de los atractivos tienen parking y quedan cerca los senderos, es suficiente con un turismo, pero si vas a explorar el interior de algunos Parques… necesitarás sí o sí un 4×4 y sí o sí mapas que puedas consultar sin cobertura.
Atención: Por norma general muchas de las carreteras del Territorio del Norte se cierran en noviembre y no se vuelven a abrir hasta pasada la época de lluvias. Importante conocer el estado de las carreteras y pistas, puedes mirarlo en la web del gobierno, o mejor aún preguntar en los alojamientos o en Centros de Interpretación, ambos con información más actualizada y fiable.
La capital de los Northern Territories es Darwin, posee una población de 146 mil habitantes. Fue bombardeada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y arrasada por un ciclón en 1974, la ciudad ha sido re-reconstruida por completo y por ello apenas queda nada de su arquitectura colonial. Dicen que tiene pocos encantos, un museo de arte, otro militar, un jardín botánico, cruceros por su bahía y algunos mercadillos. Pero Darwin puede ser un buen punto de partida si no quieres conducir, prefieres las actividades guiadas, quieres contratar tours de ida y vuelta… tienes muy poco tiempo…o quieres conocer la ciudad…
Nosotros íbamos a nuestro aire, directos al Parque Nacional, y tan solo pasamos por el pequeño aeropuerto internacional que se encuentra a unos 12km de la capital.
Nuestra base estaría en la pequeña localidad de Jabiru. Atención a la oferta de alojamientos en el Parque Nacional y alrededores porque es bastante limitada. Apenas un puñado de campings más o menos rústicos y un par de caros alojamientos. Nosotros nos quedamos en un sencillo bungalow del “Kakadu lodge”, una opción intermedia, con área de acampada, restaurante y piscina.
La región Norte del país está formada por enormes llanuras de inundación, que forman un hábitat perfecto para aves, cocodrilos y algunos mamíferos… De octubre a abril es la estación de lluvias, y de mayo a septiembre es la estación seca. Ambas muy diferentes, y con sus pros y contras. Durante la estación de lluvias, la humedad alcanza el 80%, el paisaje luce espectacular plagado de avifauna, pero recuerda que muchos accesos estarán inundados y cortados.
En la estación seca se puede acceder a todas partes y las temperaturas pueden alcanzar los 40ºC. Somos del sur de España, y créeme cuando te digo que los cuarenta y pico grados en esta zona pueden ser intensitos, quizás es debido a la escasa sombra, a la intensidad de la radiación… No olvides llevar protección solar, gafas, gorro/a, agua. Recomendable hacer los senderos más exigentes a primera y última hora del día.
Nosotros viajamos en la estación seca, a finales de septiembre de 2019, el mes cuando aparecen allí las pesadíiisimas moscas australianas.
Nuestra primera parada fue en un supermercado muy cercano al aeropuerto para hacer una pequeña compra de avituallamiento. Atención, hay que comprar mucha agua, mucha. En la web del Parque, en todos los senderos y lugares turísticos, encontrarás la recomendación de llevar siempre un litro por persona y hora para mantenerse hidratado.
No hay muchos supermercados en los Parques Nacionales, y los precios en las pequeñas tiendas de los campings pueden ser caros, mejor comprar en un super. Tampoco encontrarás muchas gasolineras, así que atención al combustible y horarios. Llena el depósito siempre que puedas.
Cargados de agua, combustible y algo de comida nos ponemos en marcha. Por el camino vamos rodeados de tierras amarillas y rojas, vimos algunos termiteros, eucaliptos, cultivos de mangos, algún que otro puesto de fruta junto a la carretera… Apenas había tráfico, ni si quiera vimos muchos road trains, los enormes camiones que son casi trenes y que nos encontramos por muchas zonas del país.
Para visitar el Parque Kakadu hay que comprar un Pase. Puedes hacerlo allí en el Centro de Información de Bowali o puedes comprarlo on line, para ello solo tendrás que poner la fecha, indicar cuántos días vas a pasar y realizar el pago de 40 AUD (del 15 de mayo – 31 de octubre) y 25 AUD (del 1 de noviembre – al 14 de mayo) (precios 2019). La confirmación es inmediata, aquí te dejo la web.
La tarde la dedicamos a conocer el arte rupestre aborigen de la zona de Ubirr, considerada una de las mejores muestras del mundo. Se encuentra a unos 40km de Jabiru. En la estación húmeda está cerrado el acceso.
Desde el parking, el sendero circular de apenas 1km es fácil y repleto de abrigos y viseras con curiosas y fascinantes pinturas. Están bastante bien conservadas y acompañadas de paneles que ayudan a interpretar las diferentes escenas. Muchas representaciones están dedicadas a la dieta, a la caza, a las distintas presas,… a la anatomía de un pez, de una tortuga o de un canguro… estas excelentes pinturas son denominadas “rayos X”…
En una de ellas se cuenta la historia de una familia cuya hija había pescado un barramundi antes de cumplir la edad permitida de 15 años… y se lió parda, en otras se explica cómo se disecciona un pez…en una puede verse hasta un extinto tigre de Tasmania… en otras se aprecian clásicas siluetas de manos…
Durante la estación seca los guardaparques organizan visitas guiadas a las pinturas y actividades. Aquí puedes consultar el calendario y horarios, son gratuitos por estar incluidos en el precio del Pase.
Estuvimos allí un rato mirando y admirando… disfrutando de un arte tan primitivo como el mundo.
Desde Ubirr se tienen unas vistas panorámicas molonas. Al final del corto sendero hay una escalera natural de enormes piedras que te lleva a las alturas, a un mirador con vistas a Arnhem Land y a la llanura aluvial de Nadab. A tus pies tendrás un billabong (meandro estacional) con más o menos agua según las estaciones, si observas con los prismáticos y afinas el oído verás y escucharás que está repleto de avifauna.
Es un lugar perfecto para ver el atardecer siempre y cuando tu campamento base no esté muy lejos. Recuerda que en Australia no es muy recomendable conducir de noche, el riesgo de atropellar a algún bicho raro es alto.
Allí acabamos el día disfrutando de las panorámicas y del atardecer. Luego hicimos el check in en el alojamiento. Como curiosidad te cuento que aquí te entregan un pequeño papel que te permite comprar alcohol en la tienda del camping. En el North Territory existe un serio problema con los aborígenes y el alcoholismo, y se toman distintas medidas para complicar el acceso, sobre todo a los menores de edad.
Al día siguiente teníamos contratado al amanecer un tour fluvial en el Yellow river para navegar por el billabong, conocer el entorno y ver algunos cocodrilos de agua salada y aves.
Hay algunas empresas que ofrecen tours, no son muchas, casi todas están gestionadas por locales y aborígenes. Nosotros lo llevábamos contratado desde casa con Yellow water cruises (99AUD por persona, precio 2019). Hay varios horarios. Si se quiere abaratar el precio puede hacerse en otra hora, o hacer el tour en el Parque Nacional Mary river si te pilla en tu ruta (está a unos 210 km de Kakadu National Park).
Al amanecer nos dirigimos al punto de encuentro, la parada de autobús cercana al Cooinda lodge, y mas o menos puntuales, comenzó el tour guiado. Dan datos de la biología de los cocodrilos, info de la zona… La avifauna aquí es abundante y biodiversa, los billabongs del Territorio Norte son el paraíso de los ornitólogos.
Rapaces, jacanas, martines pescadores, garzas, pelícanos…gansos… más de 280 especies, un tercio de todas las especies australianas. Si eres pajarero te dejo aquí y aquí un par de enlaces de algunos tours que se ofertan en la web oficial del Parque.
Algunos pelícanos, pocos bueyes de agua…y mogollones de cocodrilos de agua salada, llamados por los locales salties. Vimos muchos y muy cerca, perdimos la cuenta. Es el reptil más grande del mundo, y con sus 70 dientes tiene la mordedura más potente del reino animal.
Es un superdepredador. No es muy exigente y se alimenta de todo, desde peces, a bueyes, pasando por caballos, …y despistados o confiados humanos.
Ya os comenté en el primer post que escribí sobre la región de Queensland, que los australianos no parecen temer a ningún peligroso bicho, conviven con venenosas arañas, medusas asesinas, tiburones…pulpos letales… serpientes… pero parece ser que son los cocodrilos de agua salada los únicos animales que les infunden mas respeto. Son tan rápidos, como invisibles e imprevisibles.
Solitarios, agresivos, territoriales y tremendamente observadores, tienen una paciencia infinita para estudiar a sus presas con el fin de no fallar nunca el ataque.
Viven en ríos, lagos, pozas, estuarios, preferiblemente cerca de la costa, y son capaces de adentrarse en el mar. Los ríos donde viven se les denomina “ríos alligators”.
El tour duró unas dos horas que pasaron volando y me supieron a poco. No solo los salties y la avifauna molan, también es muy bonito el paisaje, la niebla matutina, los reflejos,…
Hicimos el pequeño sendero Yelow water walk para intentar ver más cocodrilos y aves. Para recorrer los trails recuerda que estás en Australia, en un área remota con poca o ninguna cobertura, haz siempre caso a la señalización, indicaciones de paneles y recomendaciones de seguridad de la web oficial que te dejo aquí.
Recuerda que es interesante llevar información que pueda consultarse sin cobertura, o también puedes fotografiar los mapas o indicaciones que hay en el comienzo de los senderos.
Recorrimos el Anbangbang billabong, un sencillo trail circular de apenas 2.5km, allí estuvimos un rato disfrutando de nuestros primeros wallabíes con crías y observando mogollón de aves acuáticas.
También hicimos el breve sendero Mardugal billabong, circular, 1km. Por allí nos encontramos solo con un par de cocodrilos remotos.
En Nourlangie nos acercamos al mirador de Anbangbang para disfrutar de las vistas y sobre todo conocer las pinturas de Nourlangie, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Muchas de ellas son las representaciones pictóricas más antiguas de la humanidad.
Estas pinturas me parecieron más sagradas, espirituales, con la representación de algunos dioses como el curioso hombre rayo, Lightning man o Namarrgon. Los aborígenes creían que los relámpagos se producían cuando el dios juntaba las manos, y el trueno se producía cuando unía sus rodillas… En los paneles se pide no divulgar-publicar fotos… y yo lo respeto, así que os dejo por aquí una ilustración del ‘hombre rayo’.
Los aborígenes vivían aquí en las estaciones húmedas, pescaban, recolectaban nenúfares y plantas, capturaban hasta 70 tipos de animales… En el suelo podían verse algunas oquedades usadas para la trituración de alimentos y preparación de ocres.
Las vistas me molaron, pero las pinturas me molaron mucho más y me sorprendieron.
Las más interesantes son accesibles para personas con movilidad reducida.
Eso sí, las moscas… una lata, pueden llegar a ser insoportables, no os imagináis el nº, la constancia y tozudez, de las moscas australianas. Llegué a protegerme con un pareo, pero vimos a turistas bien preparados con gorros/as que llevan mosquiteras acopladas.
Recorrimos los senderos disfrutando del arte y vistas. Al final del camino, a 1.7km, se encuentran las pinturas Naguluwur, donde podrás ver un velero de dos mástiles a 90km de la costa,… pinturas antropomorfas, animales…siluetas de manos… y unas panorámicas que te harán sentirte diminuto.
Comimos de picnic y luego regresamos al bicheo. Terminamos la tarde en la otra orilla de Anbangbang, pajareando y disfrutando de los marsupiales saltando, comiendo pasto, viendo mamar a sus crías…
Al día siguiente continuamos con el bicheo, hoy sería una mañana MUY ‘cocodrilo dundee’. Antes de salir, preguntamos en recepción por el horario de las mareas, un dato importante para disfrutar de los salties en un enclave muy muy especial. Como aún quedaba un rato para la pleamar, hicimos tiempo acercándonos a un embarcadero del East Alligator donde encontramos una veintena de ellos,… casi todos revoleados, soleándose y dispersos en la fangosa orilla.
Cuando vimos que los cocodrilos se ponían en movimiento río arriba, nosotros también, cogimos el coche y nos acercamos a la zona de East Alligator en el cruce con Cahil’s crossing. Justo allí los cocodrilos se concentran esperando la subida de la marea y con ella la llegada de peces ¡Todo un espectáculo! , si te mola la fauna no te lo pierdas.
Toma nota: Este wild espectáculo gratuito comienza aprox. una hora antes de la pleamar y acaba una hora después.
La plataforma de observación es un seguro mirador, hay un par de mesas para hacer picnic, sombra, un cercano parking, un par de paneles explicativos y cero moscas…al menos aquella mañana.
Había cientos de cocodrilos pescando simultáneamente, algunos incluso cruzando por la estrecha carretera inundada para colocarse contra la corriente.
Somos muy bicheros…y estuvimos horas y horas en la plataforma-mirador disfrutando de ellos. Vimos sus estrategias de pesca, como con un efectivo golpe de cola lanzaban las presas hacia sus bocas…
…Observamos su característica postura para mantenerse quieto contra la corriente…
Pescando, caminando por la carretera inundada, ‘espatarraos’,…los sonidos, los ojos, las prehistóricas crestas,… Había taaantos que a veces costaba trabajo saber donde mirar y donde enfocar. Fue todo un wild espectáculo, una mañana inolvidable.
Nos contó un ranger que pese a la diferencia de color y tamaños todos los reunidos allí eran salties, no había freshis de agua dulce. Los cocos de aguas saladas son más grandes y ¿monstruosos? que los cocodrilos dulceacuícolas. El de agua dulce es mucho más inofensivo, va a su aire, tan solo ataca cuando es molestado. Son rápidos, y usan su velocidad para escapar de los humanos, más que para atacar.
Para el saltie es suficiente un palmo de agua, una baja orilla,… sigiloso, aparece de la nada, y en menos de lo que dura un parpadeo arrastra a su presa. Son capaces de nadar a 45km/h y avanzar hasta 4m con un solo golpe de su cola, rápidos en el agua y en tierra.
Recuerda respetar la señalización de peligro, no acercarse a las orillas, ni a las jaulas que usan para capturarlos y reubicarlos cuando es necesario… es una advertencia obvia pero hay personas que por un selfie han arriesgado su vida y la han perdido.
Tras disfrutar del wild bicheo, hicimos un par de senderos breves y sencillos, Mardugal billabong walk y Gungardun walk, y cuando el calor apretaba nos fuimos a visitar el Centro Cultural Aborigen de Warradjan. Es gratuito, está prohibido hacer fotos en su interior, y me pareció una interesante visita para conocer sobre la forma de vida,… cultura, dieta, materiales de construcción,…
Aprendí sobre la forma de concertar las bodas entre los diferentes clanes,… los rituales funerarios,… los miles de usos de las cortezas del árbol del papel, las 6 estaciones que existen para los aborígenes de la región…
También hay exhibiciones y pequeños talleres para dar a conocer más sobre la técnica del puntillismo aborigen. Está tan valorada en el mundo del arte que esconde una oscura cara B, ya que muchos se han aprovechado de artistas locales y se realizan muchas falsificaciones y timos.
En el Centro también encontrarás una tienda con venta de mapas, artesanías… suvenires… hay aseos… y unas mesas de picnic donde comimos rodeados de cacatúas.
Acabamos la tarde disfrutando de nuevo del atardecer desde las alturas de Ubirr. Ese día más concurrido, al ser domingo y coincidir con las vacaciones escolares,… pero el mirador natural es amplio y había sitio para todos, para quienes brindaban y postureaban con copas de vino, para los peques, … para el rodaje de un documental… para domingueros… y guiris como nosotros…
Para explorar el Parque en más profundidad se necesita tiempo y recuerda que para muchas zonas necesitarás un 4×4 o contratar un tour. Las excursiones más típicas son las Jim Jim falls, en ellas está prohibido el baño al considerarse un lugar sagrado para los aborígenes, pero podrás disfrutar de la garganta y de la cascada más alta del Territorio Norte, con más o menos agua según las fechas.
Suele completarse con una visita a las cercanas Twin falls. Aquí os dejo un enlace donde podéis ampliar la información de estas zonas y consultar las condiciones de acceso, recuerda que en la estación húmeda pueden estar cerrados y que una opción molona, y algo cara, puede ser disfrutarlas en un vuelo escénico.
Nota: A fecha de 2023 en estas zonas hay accesos cerrados por mejoras, un mail al Centro de Interpretación de Bowali te puede ayudar a resolver dudas, a optimizar la ruta según las fechas de tu viaje.
Además de este enorme Parque Nacional también se encuentra Litchfield y ni Nitmiluk, dos Parques Nacionales que suelen incluirse cuando se visita la zona varios días. En Litchfield N.P. predominan los verdes, algunas cascadas y pozas.
En el segundo, Nitmiluk N.P., predomina la geología, aquí se encuentra Katherine gorge con 13 cañones y pozas que puedes recorrer a pie o disfrutar desde el aire.
Para ninguno de estos dos Parques es necesario el Pase.
Nos quedamos con ganas de darnos un baño en las pozas y cascada de 85m de Gunlom falls. Tienen muy buena pinta, se encuentran en la zona Sur del Parque, cerca de una zona minera, y al parecer se hicieron conocidas por la película “Cocodrilo Dundee”.
Se accede por una pista que nos generaba dudas por si podríamos recorrerla ‘legalmente’ con el turismo, físicamente sí porque se encuentra en buen estado y poderse se puede (se permite unos 12km para acceder a campings, parkings de senderos…). Pero las distancias australianas son enormes, el tiempo escaso… y nosotros somos viajeros tranquilos, no nos mola llegar y no poder disfrutar del enclave, así que se quedaron en nuestro tintero viajero.
Hay área de picnic y miradores para disfrutar de las vistas. Aquí os dejo un enlace por si os apetece un baño panorámico y saber si se encuentra la zona abierta o cerrada.
La última mañana, antes de despedirnos del Parque, nos acercamos al hide de Mamukala con vistas a un humedal y perfecto para el avistamiento de aves. Puedes disfrutar desde la caseta y/o hacer un recorrido por senderos habilitados (1-3km).
Senderos hay muchos, aquí te dejo todos los del Parque. Recuerda que, según las fechas, el calor en las horas centrales del día puede ser considerable.
El escándalo de cacatúas, cucaburras, anátidas… ponían fin a los días, es tanto el alboroto de la aves regresando a sus dormideros que los locales se refieren a este momento como “la llamada de Kakadu”. La llamada del Parque mola mucho, sin duda Kakadu suena a aves y nos trajimos muy buenos recuerdos de esta zona tan remota como diferente.
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